Jargon d'escalade
Ceci est une liste non exaustive que vous pouvez completer ( vous me dites dans les commentaires les mots que je dois rajouter et je les mettrai sur l'article ).
Classé par odre Alphabétique.
A
Adhérence : technique qui utilise la poussée du chausson à plat sur une dalle pour supporter le grimpeur là où il n'y a pas de prises de pieds.
Amarrage :
Point permettant au grimpeur d'installer une dégaine ou un relais, ce dernier étant constitué d'au moins deux ancrages. Un amarrage naturel est un point d'amarrage sans matériel métallique, comme un arbre ou une lunule.
Ancrage :
Système métallique de fixation au rocher permettant de poser un amarrage. Il existe essentiellement les goujons, les chevilles et les broches.
Après travail :
La voie a été passée/enchaînée après étude de la voie et après plusieurs tentatives. Se note AT.
Artif' :
Voie artificielle. On pose soi-même des points permettant de progresser à l'aide d'étriers par exemple.
Assurer :
Gérer la corde utilisée par le grimpeur pour assurer sa sécurité.
À vue
Aucune étude de la voie n'a été faite avant de s'y engager pour la première fois. Se note AV.
B
Baudrier :
Ensemble de sangles enserrant la taille et les cuisses permettant de s'attacher à une corde. ( c'est la moindre des choses ).
Bac :
Grosse prise confortable sur laquelle on tient aisément. (moi j'adore les bacs !!!)
Bloc :
Voie escaladée sans baudrier (donc sans être assuré) contenant quelques prises, qui ne s'élève que de quelques mètres. Un matelas (crash-pad) peut être posé en dessous de la voie.
Bouteilles :
Se dit des bras d'un grimpeur lorsqu'ils deviennent lourd, durs et douloureux.
Broche :
Anneau métallique fixé dans la paroi afin d'y accrocher une dégaine. Elle est constituée d'une unique pièce en forme d'anneau prolongé d'une tige cette dernière est scellée à l'aide d'une colle chimique.
C
Chaussons :
Nom donné aux chaussures d'escalade, dotés d'une semelle en gomme afin d'augmenter l'adhérence, ils doivent bien tenir le pied afin d'en augmenter la précision. L'utilisation intensive des chaussons d'escalade pendant de nombreuses années peut entraîner une déformation et une atrophie des orteils. ( eh! oui! alors attention!!!)
Coinceur :
Pièce (généralement) métallique utilisée en montagne et en terrain d'aventure, se coinçant dans les fissures du rocher et permettant de créer des points d'assurage mobiles et récupérables. Voir la page sur les coinceurs.
Corde :
Ah la corde!!! Elle nous a tant de fois sauver la vie!!!
Croute :
Se dit d'une prise assez mauvaise, souvent petite et fuyante.
Crux :
Le crux d'une voie correspond au passage clé, au mouvement le plus difficile ou le plus aléatoire.
D
Dalle :
Type de mur n'allant pas au-delà de la verticale, très lisse et ayant pour seules prises des grates et autres "chiures". Une dalle est souvent inclinée dans le "bon" sens, ce qui rend les chutes très râpeuses...
Dégaine :
Une dégaine est constituée de deux mousquetons reliés par une sangle.
Dévers :
passage où la roche est inclinée du côté opposé à la montagne.
Descendeur :
Pièce de métal (frein) permettant la descente en rappel le long d'une corde et qui est utilisé pour assurer un grimpeur.
Dièdre :
Falaise ou mur où deux pans verticaux se rejoignent à la façon d'un livre ouvert.
Dynamiser :
Assurage dynamique par opposition à l'assurage statique ou "sec". Lorsque le grimpeur chute, celui qui l'assure doit le dynamiser afin qu'il ne subisse pas une secousse trop brutale. Lorsque quelqu'un n'assure pas dynamique, on dit qu'il "sèche"... et ce n'est pas un compliment.
E
Enchaîner une voie :
Passer la voie dans son intégralité, sans tomber et sans repos sur la corde. Une voie peut être enchaînée « à vue », « flash » ou « après travail ».
Engagé : se dit d'un passage qui est exposé à une chute plus importante ou d'une longueur qui présente un équipement espacé ou une possibilité de retour très difficile.
F
Fissure :
Structure du rocher dans laquelle s'effectuent des coincements de doigts/mains/poings/poignets/coudes/pieds/genoux; la plupart des voies en fissure s'effectuent sur coinceurs.
Flash :
On a observé un autre grimpeur dans la voie avant de s'y engager pour la première fois ou des indications ont été fournies
G
Goujon :
système métallique à filetage mâle destiné à recevoir une plaquette.
Grigri :
Système d'assurage autobloquant qui, en cas de chute du grimpeur, bloque automatiquement la corde sans intervention de l'assureur.
Graton (ou grat') :
Très petite prise, souvent douloureuse et agressive.
H
Harnais ou baudrier :
Ensemble de sangles enserrant la taille, les cuisses et le torse permettant de s'attacher à une corde. Nom donné au baudrier dans les notices techniques et directives réglementaires européennes.
Huit :
Descendeur en forme de « 8 », comprenant un gros trou pour la corde et un petit pour le mousqueton. De nombreuses variantes existent, s'écartant plus ou moins de la forme simple à deux trous ronds (trou carré, ergots sur les bords, trous sur deux plans orthogonaux, etc.).
I
Inversé
Prise qui se prend par le bas, les doigts plus bas que la paume.
L
Longe :
Ensemble corde dynamique + mousqueton relié au baudrier permettant de s'attacher à un amarrage pendant une man½uvre. Une longe courte et une longe longue sont nécessaires pour la pratique du canyonisme. Verbe: "se longer", correspondant à "se vacher" en escalade.
M
Magnésie :
Poudre blanche synthétique dont on enduit les doigts afin d'améliorer l'adhérence des mains au rocher par absorption de la sueur. Il s'agit en fait de carbonate de magnésium basique Mg(OH)2. 3MgCO3. 3H2O.
Manip' :
Manipulation de la corde servant à préparer la descente en moulinette au relais.
Mono ou Monodoigt :
Prise où l'on ne peut introduire qu'un seul doigt. Il existe des bi, des tri...
Monter en moulinette ( voir page 1)
Monter en second
Monter en tête ( voir page 1)
« Mou (du) ! » :
Lorsque celui qui monte en tête réclame du mou, cela signifie qu'il veut mousquetonner et a besoin de plus de longueur de corde. L'assureur doit toujours être attentif et prévenir le besoin de mou de son leader afin de ne pas lui faire perdre de temps et d'énergie, ni de le tirer en arrière!
N
N½ud :
Le n½ud de huit est celui que l'on utilise pour relier la corde à son baudrier. On peut assurer au demi-cabestan ; on fait un prussik sur sa corde de rappel ; la tête d'alouette sert à tout.
P
Pan :
Un pan d'escalade est une salle de bloc en intérieur. Le terme vient du fameux pan Güllich, instrument d'entraînement inventé par le grimpeur du même nom.
Patiner : ne pas trouver ses prises.
Plaquette:
morceau de métal vissé sur un spit et donc ancré sur le rocher, pouvant recevoir une dégaine ou, doublé avec un autre amarrage, une chaîne pour faire un relais.
Pof:
Produit naturel (résine de pin séchée, colophane) au même usage que la magnésie mais le pof colle réellement et n'absorbe pas la transpiration. Néanmoins aujourd'hui la plupart des grimpeurs désignent la magnésie par le terme pof.
Poutre :
Sorte de grosse prise en résine de forme oblongue dans laquelle se trouvent des prises allant des gratons aux bacs, pour entraîner les doigts et les bras. Sert à l'entraînement chez soi.
Prussik
Anneau de cordelette utilisé pour l'assurage autonome en rappel. La cordelette est enroulée sur la corde de rappel par un n½ud prussique et reliée au baudrier, et sert d'autobloquant si le grimpeur lâche son descendeur (peut être remplacé par des autobloquants mécaniques).
R
Réglette:
Petite prise très mince et allongée sur laquelle on peut poser l'extrêmités des doigts, qu'il faut arquer.
Relais :
Etape au milieu ou au sommet d'une falaise, constitué de plusieurs ancrage reliés entre eux. Nécessaire lors du parcours de grandes voies où la progression s'effectue de relais en relais. Le premier grimpeur atteint le premier relais, est rejoint par son second, puis il atteint le second relais et ainsi de suite.
Réversible :
Lors de l'ascension d'une grande voie, le premier de cordée et le second de cordée échangent leurs rôles d'une longueur à l'autre.
S
"Sec!" :
Cri du grimpeur trop à taquet dans une voie et qui sent qu'il va tomber. S'il est juste au dessus d'un point ou au-dessous et qu'il demande à son assureur de le tenir sec, cela veut dire qu'il va s'asseoir dans son baudrier pour se reposer.
Site (d'escalade) :
Lieu naturel dans lequel on peut pratiquer l'escalade, souvent pré-équipé d'ancrage/spits (plaquettes, broches voire piton) et souvent entretenu par les membres de clubs locaux.
Secteur :
Partie d'un grand site qui rassemble plusieurs voies.
Solo :
Se dit d'une voie réalisée seul. Le solo peut être réalisé au moyen de technique d'assurage autonomes (le grimpeur s'assure lui-même), ou sans aucun assurage (on parle alors de solo intégral.
Spit :
À l'origine Spit était la seule marque à distribuer des chevilles autoforeuses. Le nom a été étendu aux chevilles en général. Les chevilles, comme les goujons, sont des ancrages métalliques enfoncés dans le rocher sur lesquels sont vissées les plaquettes.
T
Toit :
Passage où la roche est horizontale, tournée vers le bas.
Topo :
Plan de la falaise permettant d'y repérer les voies. Y sont indiquées les cotations de ces dernières (il y a à peu près un système de cotation par pays, et les équivalences ne sont pas évidentes), ce qui permet au grimpeur de savoir si la voie est de son niveau ou pas. LA plupart des topos contiennent également des conseils, photos...
Toronnage de la corde :
Lorsque la corde passe dans un huit ou prend la forme d'un demi-cabestan pour l'assurage, elle s'entortille, fait des boucles. Cela abîme la corde et peut faire perdre du temps à cause des boucles qui s'emmêlent.
Tirage : situation que l'on rencontre quand la corde frotte énormément sur le rocher
V
Voie :
Cheminement à suivre sur une paroi. Chaque voie a une cotation et un nom. Certaines voies comportent plusieurs longueurs (voir Relais). Chaque longueur comporte plusieurs spits distant d'1 ou 2 mètres.
Vol :
Chute (assurée) du grimpeur. Se dit aussi « plomb », « fly »...
Vacher :
Synonyme générique de fixer, attacher. Une vache est généralement une sangle reliée au pontet du baudrier par un n½ud en tête d'alouette et au bout de laquelle est fixé un mousqueton, généralement à vis. Cette vache est utilisée pour s'accrocher au relais (la personne est vachée lorsqu'elle a clipé le mousqueton de sa vache dans le relais) pouvant ainsi se reposer et procéder tranquillement au passage de la corde dans le relais (la « manip »).
Voilà vous savez tout!!!!
